与火锅相关的麻辣烫、烤鱼、牛杂煲……
无论人们对未知事物有多好奇，在考虑风险和营收的情况下，跨界的步子还应谨慎一些，像欧舒丹、科颜氏这样的场外选手来餐饮插一棒子的情况，确实不常见，但可以预料的是，结局不会妙；即便强如王老吉、同仁堂这般品牌，开茶饮店依旧差点意思，毕竟，零售思维跟门店思维并不相通，药品与食物的经营理念也并不一致。
如海底捞者，跨界卖些炒鸡、粉面之物，也不能不赔，去年还关了个粉店，当然，海底捞的火锅店这两年也关不少。火锅与快餐，终究有条看不见的沟，具体多深，还得看掌柜的商业认知有多高。干点与火锅相关的品类，内心还是有底的。一位火锅餐见餐创联会员介绍，几年前，他开了个串串店，去年又搞了个麻辣烫店，如今两个店都有声有色；还有位会员，一直做牛肉火锅，去年搞了个牛杂煲，做得也挺火爆。
互联网把中国餐饮重新做了一遍，有群众基础的街边档品类，也都值得餐饮人去重新梳理。尤其是诸如钵钵鸡、油卤串串、卤味等与火锅息息相关的品类，可以着重关注。鲜货火锅相比于火锅平均客单价更高，多聚集在90~100元客单，这和食材价值感有关。从区域分布看，鲜货火锅多分布于川渝和江浙沿海一带，前者是火锅发源地，后者地区消费者对“鲜”有着天然追求。三年，于餐饮而言，大众目前大的需求正是“营养健康”，而“鲜货”，也正满足了消费者的想象，“追求鲜”，成了一场不折不扣的消费升级。
开火锅店，值得注意的是，虽然这个特殊的因素将预制菜的发展向前推动了至少5年，但消费者的认知、消费习惯却并没有无法突飞猛进5年。期间，很多消费者消费预制菜更像是“无奈之举”，是在特殊时期对饮食方式的一种妥协。随着防控全面放开，势必会有越来越多消费者选择外出用餐或是外卖外带等，在家烹饪的频率明显回落，而这无疑将对C端预制菜的发展造成冲击。
中国式的现代化，是各行各业的现代化，也必然包括了中餐的现代化。但中餐现代化不仅仅是一个口号，而是整个行业长期积淀的结果。“宋”是中国国力鼎盛的朝代，更是中国饮食文化的分水岭，在那个时代，“面条”叫“汤饼”；“饺子”叫“馄饨”；“馒头”叫“蒸饼”；“火锅”在叫“拨霞供”……美食的丰盛及制作工艺的日渐繁琐是那个时代的食物重要特征。
如今，人们越来越能“平等”的享受美食，而这背后得益于农业畜牧业的生产力提升、食物生产社会大分工的成熟、食品储存技术的发达、食品物流运输效率的提高、终端食品储存及加热设备的普及…这便是无人提及但却持续在进行的“美食平权”运动，不断进化的现代食品技术让人们可以随时随地吃上一顿好饭，这绝非某种理念，而是人们从内心向往到千年积淀而成的社会发展结果。
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