作为个别品牌的创意尝试,当时秀场上的运动鞋虽然为之后的时尚化运动鞋提供了灵感与想象空间,但在很长一段时间内都没有成为奢侈品牌营销的,也还未真正成为一个立的品类。
直到2014年,时尚圈开始掀起一股athleisure运动休闲风潮,这种风格指人们在除健身场所外穿着运动休闲装,而华尔街日报数据显示,当年athleisure市场规模为350亿美元,预计到2020年这一市场将增长40%。
起初占据流行中心的是来自运动品牌的球鞋,不过被Celine前创意总监Phoebe Philo穿火的Stan Smith助推德国运动品牌adidas逆袭,让“小白鞋”在很长一段时间内占据了全球时尚媒体报道,并成为与“小黑裙”一样被广泛认知的经典单品。与此同时,去正装化和休闲化的着装方式近年来在整个社会中蔓延。据英国立报报道,First Direct机构在调查两千名雇员后发现目前仅有十分之一的雇员表示会在工作场合穿着正装。其中70%的受访者表示穿着便装会感到更舒适,另有43%的受访者认为正装已不再成为工作,相反在办公室内穿着正装会被视为与人群格格不入。
根据CBNData去年8月发布的《生命,在于运动——线上运动鞋相关消费系列研究》,从2016至2018年,中国线上运动鞋销售额持续走高,其中跑步鞋连续两年贡献了高的消售额,板鞋、休闲鞋的销售额增幅为显著,男性是线上运动鞋消费的主力,消费人数和消费额均女性。
运动鞋转售平台StockX联合创始人兼执行官Josh Luber解释称,几乎所有领域的人都会需要运动鞋,人们无法效仿Jay-Z购买喷气式飞机或者同一辆车,但可以穿他同款的鞋子。不过他认为,目前行业内奢侈品牌对运动鞋的过度追捧并非好事,“多年来人们一直在问我关于运动鞋泡沫的事情,我认为现在还没到破灭的时候,但运动鞋已经从其初的功能性需求中脱离出来,设计师制作运动鞋更多是出于市场需求,而不是为了品牌本身或消费者的穿着使用。”鞋履品牌Kurt Geiger执行官Neil Clifford则坦承,“在每次商品推广会议上,我们都在问自己是否有足够的运动鞋,是否应该采买更多的运动鞋,但现在情况发生了变化,年轻消费者的喜好总是比想象中更加善变。”Beth Goldstein对Neil Clifford看法表示赞同, 认为当一样东西成为市场的主流后,消费者的热情便会慢慢冷却,这并不是指运动鞋本身会消失,但是在潮流文化、千禧一代、社交媒体等新兴事物的影响下,时尚产业正处于一个洗牌的阶段。在去年10月的2018春夏巴黎时装周上,除了Balenciaga回归不被街头潮流爱好者看好的正装皮鞋外,Maison Margiela 在新系列当中的主打鞋履也变为尖头皮靴,带着重塑Celine任务的设计师Hedi Slimane也未将运动鞋纳入在新系列中。
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