Archlight在90年代篮球鞋的基础上被Louis Vuitton女装创意总监Nicolas Ghesquière注入了足够的时装性，体现了这名设计师长久以来对未来主义和建筑结构的痴迷。而新款LV Trainer则相对简单直接，在外形上高度90年代篮球鞋，直指以Air Jordan为代表的主流球鞋年轻文化。如果说Nicolas Ghesquière在Archlight夺人眼球的流线型设计是典型的视觉导向设计语言，那么LV Trainer则体现了Virgil Abloh对于文字和数字等编码语言的一贯偏爱。据悉，鞋后数字“54”指代品牌诞生于1854年，鞋侧数字“408”指代创始人Louis Vuitton的生日，鞋侧金色品牌名称则为Virgil Abloh手写字样。值得一提的是，Archlight支持男女同款，LV Trainer目前则仅推出男款，提供39及以上鞋码选项。之所以对相隔一年推出的两款运动鞋进行比较，目的是透过运动鞋这个“棱镜”可以窥见Louis Vuitton已经发生的变化。随着风潮和市场的剧烈变化，如何更好地连接千禧一代成为奢侈品牌的面临的大挑战之一。现在运动鞋开始担当起这个角色。就在刚刚过去的一年，Virgil Abloh的加入被认为是Louis Vuitton历史上具颠覆性的人事变动，而该举措无疑影响着品牌未来的设计语言和市场商业决策。也许Louis Vuitton在运动鞋领域还算新手，但这一领域对Virgil Abloh而言却早已驾轻就熟。他所创立的Off-White早前正是凭借时装与街头风格的混搭登上巴黎时装周，而他从2017年开始就与Nike合作推出“THE TEN”系列并持续引发消费者抢购热潮，共推出31个配色鞋款，连续多个季度被评为球鞋。2018年年底，Virgil Abloh在Instagram宣布结束该系列，更引发消费者的哄抢购买。 毫无疑问，Archlight作为Louis Vuitton对运动鞋的战略性尝试取得了成功，那么接下来，品牌必定更大程度向更熟稔制造和运动鞋赛场的Virgil Abloh放权，意图卡位更多的年轻消费者。
作为个别品牌的创意尝试，当时秀场上的运动鞋虽然为之后的时尚化运动鞋提供了灵感与想象空间，但在很长一段时间内都没有成为奢侈品牌营销的，也还未真正成为一个立的品类。
直到2014年，时尚圈开始掀起一股athleisure运动休闲风潮，这种风格指人们在除健身场所外穿着运动休闲装，而华尔街日报数据显示，当年athleisure市场规模为350亿美元，预计到2020年这一市场将增长40％。
起初占据流行中心的是来自运动品牌的球鞋，不过被Celine前创意总监Phoebe Philo穿火的Stan Smith助推德国运动品牌adidas逆袭，让“小白鞋”在很长一段时间内占据了全球时尚媒体报道，并成为与“小黑裙”一样被广泛认知的经典单品。与此同时，去正装化和休闲化的着装方式近年来在整个社会中蔓延。据英国立报报道，First Direct机构在调查两千名雇员后发现目前仅有十分之一的雇员表示会在工作场合穿着正装。其中70%的受访者表示穿着便装会感到更舒适，另有43%的受访者认为正装已不再成为工作，相反在办公室内穿着正装会被视为与人群格格不入。
根据CBNData去年8月发布的《生命，在于运动——线上运动鞋相关消费系列研究》，从2016至2018年，中国线上运动鞋销售额持续走高，其中跑步鞋连续两年贡献了高的消售额，板鞋、休闲鞋的销售额增幅为显著，男性是线上运动鞋消费的主力，消费人数和消费额均女性。
市场研究机构NPD发布的报告则显示，2017年美国运动鞋销量整体增幅达37%，高跟鞋的销量则同比下降11%。NPD常务董事、时尚鞋履及配饰行业分析师贝丝·古德斯坦表示，这与现代女性工作越来越忙有关，比起好看，舒适便利已成为该群体购买鞋履时的首要需求。值得玩味的是，据Quartzy报道，朝鲜当地生产商正在从包括Nike、Adidas、Asics等品牌中吸取灵感，生产出类似Air Jordan等运动鞋的产品，填补其在运动鞋制造方面的空白。有分析指出，朝鲜已表现出对提高制造业尤其是鞋类制造业的兴趣，并意图利用其促进经济增长，这亦从侧面证实运动鞋经济的市场潜力。在这股风潮愈刮愈烈的时候，时尚化的运动鞋终于从街头回到了奢侈品牌的T台上，完成了潮流传递的商业闭环。也就是说，时装影响了运动鞋的时尚化，但在运动鞋作为具有销售使命的产品品类被奢侈品牌收编之前，它还经历了从Stan Smith到Yeezy，再到Louis Vuitton Archlight和Balenciaga Triple S的阶梯状的“奢侈品化”过程。去年4月，法国巴黎春天百货发售Balenciaga“老爹鞋”Triple S引发排队热潮，排队的中国消费者被多名外国插队者围殴，到场保安并未对插队者予以制裁反而任其购买新款鞋履，Balenciaga店员也对规矩排队的中国人大声呵斥：滚出去，再也不要来买鞋了。该事件视频上传到社交媒体后引发中国消费者大面积抵制，为品牌带来的公关危机，促使Balenciaga先后发布两次道歉声明。从商业的角度来看，运动鞋的确是奢侈品牌不可错过的生意，更是激活年轻人市场的媒介，去年7月，网站The Blast援引接近Kanye West的人士透露，Yeezy获得了15亿美元估值，并且接到了众多投资和收购邀约，adidas CEO Kasper Rorsted也在电话会议中表示，adidas将提高Yeezy运动鞋的产量。其背后的考虑可能是，在通过Yeezy系列获得高关注度和品牌价值之后，要从饥饿营销阶段走向规模化收益阶段，开始用这个系列赚钱。对于奢侈品牌而言，运动鞋的商业回报空间更大。与奢侈品牌的其他产品相同，奢侈运动鞋主要靠产品附加值产生的品牌溢价盈利。但相较于手袋等传统皮具，奢侈品运动鞋由于不强调运动鞋，原料与开发成本实则更低。低成本和品牌溢价使得运动鞋具有较高的毛利空间，这就为奢侈运动鞋成为“现金奶牛”提供了可能性。
运动鞋转售平台StockX联合创始人兼执行官Josh Luber解释称，几乎所有领域的人都会需要运动鞋，人们无法效仿Jay-Z购买喷气式飞机或者同一辆车，但可以穿他同款的鞋子。不过他认为，目前行业内奢侈品牌对运动鞋的过度追捧并非好事，“多年来人们一直在问我关于运动鞋泡沫的事情，我认为现在还没到破灭的时候，但运动鞋已经从其初的功能性需求中脱离出来，设计师制作运动鞋更多是出于市场需求，而不是为了品牌本身或消费者的穿着使用。”鞋履品牌Kurt Geiger执行官Neil Clifford则坦承，“在每次商品推广会议上，我们都在问自己是否有足够的运动鞋，是否应该采买更多的运动鞋，但现在情况发生了变化，年轻消费者的喜好总是比想象中更加善变。”Beth Goldstein对Neil Clifford看法表示赞同， 认为当一样东西成为市场的主流后，消费者的热情便会慢慢冷却，这并不是指运动鞋本身会消失，但是在潮流文化、千禧一代、社交媒体等新兴事物的影响下，时尚产业正处于一个洗牌的阶段。在去年10月的2018春夏巴黎时装周上，除了Balenciaga回归不被街头潮流爱好者看好的正装皮鞋外，Maison Margiela 在新系列当中的主打鞋履也变为尖头皮靴，带着重塑Celine任务的设计师Hedi Slimane也未将运动鞋纳入在新系列中。
一双鞋子穿两三个月就小了，八九成新的鞋子放着浪费，扔了又可惜。为节约开支，有些妈妈会让弟弟妹妹穿哥哥姐姐的旧鞋子，甚至接受亲戚、朋友家宝宝穿过的旧鞋。然而，这种做法会影响宝宝健康，千万要不得。因为0~3岁的宝宝没有足弓，足部圆润光滑、有弹性，足部骨骼70%为软骨。其实无足弓形态属于扁平足，但是这一阶段的扁平足多属于生理性的，不必担心。尤其在宝宝1岁左右时，处于学步期，脚部稳定性差。3~6岁的孩子，脚底脂肪逐渐消退，脚掌掌纹慢慢增多，走路稳定性变好，足部骨骼开始骨化，足弓形成，慢慢由扁平足变为正常足。所以，6岁前是孩子脚发育的关键期，但由于足部所有骨骼仍较为柔软，并未完全成型，因此很容易发生弯曲变形。如果在这个阶段给孩子穿二手鞋，会带来很多不利影响。不同宝宝的脚型不同，比如脚面有高有低、有宽有窄等，二手鞋会存在偏大或偏小的问题，特别是运动鞋。偏大不仅起不到保护作用，反而会因为脚在鞋中晃动，冲击力变大而更易受伤；偏小的鞋，既影响脚部发育，还限制宝宝活动的积极性。。旧鞋子大的劣势就是鞋底弹性变差，一双鞋子如果弹性不好，就不能很好地缓冲地面对脚掌的冲击力，会造成脚部承担负荷过重，影响足弓发育。每个孩子脚型及走路姿势都有差异，所以鞋的磨损地方也不相同，由于宝宝骨骼柔软容易变形，穿二手鞋很可能会让自家孩子复制了别的孩子的脚型与走路姿势，得不偿失。
囤货还是出手，盈亏往往就悬于一线之间。原本的球鞋，由于品牌方突然增量发售，有可能就会导致价格“跳水”。作为“散户”，斌杰没少吃过亏：一款被称为“白斑马”的阿迪达斯球鞋由于发售，市场价一度飙上5000元，斌杰早期以3000多元的价格买入，本想囤货等着继续涨价赚一笔，不料却传出品牌方重新生产发售的消息，这款鞋的市场价很快跌至2000出头，再也没有涨起来……圈外人的无端哂笑与不解，终是没能打击到鞋市资本的异化与扭曲。从潮流饰品逐渐演变成金融工具，这是我们无论如何也想象不到，属于一双球鞋的变异。网传“上个月买几双AJ5冰蓝，这个月就能在北京全款买房”；“95后靠炒鞋一夜暴富”等外人眼里无稽之谈，几经发酵，成为无数狂热者期待亲身着续写的神话。数据下的病态性炒鞋是可怕的。6月A股上证指数涨幅2.7%，而6月潮鞋涨价榜十款鞋涨幅均在25%以上，让股市望尘莫及。8月19日，在成交量0的球鞋中，26个热门款的成交金额已达到4.5亿元，超过同日新三板9431家公司的成交量。然而神话终究只是神话。颇为讽刺的是，一系列炒作手段并没有催生出多少暴富者，反倒将不少交易平台送上整顿之路。历史经验告诉我们，凡事有因必有果，在利益诱因下，结局通常是残忍的。如同曾经频繁整顿的小红书，炒鞋平台正日渐暴露生存危机。
